77歲依舊行走在時裝設(shè)計的第一線，日本設(shè)計大師山本耀司（Yohji Yamamoto）從未停止對時尚的深層思考。疫情之下，他于近期接受日本媒體的采訪，分享了他對演化中的消費者心理和穿衣方式的觀察與洞見，并展望了服裝制作的未來。
山本耀司指出：“消費者正快速轉(zhuǎn)變，尤其是執(zhí)著于穿著得體，會穿衣服的人，比之前少了很多。一方面疫情是很大的誘因。因為（疫情前）中國等新興國家消費者收入水平的提升，歐美等國有了更多的移民，全球范圍內(nèi)中產(chǎn)階級快速增長。另一方面，各個國家消費者的收入差距越來越大，對社會的不滿和需求分裂進一步放大，出于放松心情而買奢侈品的人也不少見，尤其是在女性市場，越來越搞不清楚下次什么好賣，哪些是流行。”
而關(guān)于正當熱的可持續(xù)概念，山本耀司指出：“我們內(nèi)部也在探討，看要不要采取環(huán)保的制衣方法，或推出相關(guān)的新品牌。”
因為疫情，日本服裝行業(yè)公司表現(xiàn)兩極化趨勢愈發(fā)明顯。World、Onward 等時裝公司業(yè)績一路下滑，先后宣布裁員和關(guān)閉門店，乃至出售資產(chǎn)以止損，另一方面，以優(yōu)衣庫（Uniqlo）、無印良品（MUJI）、島村（Shimamura）為代表的快時尚集團，業(yè)績在疫情期間一路增長，尤其是島村。
關(guān)于快時尚更多擠占市場的現(xiàn)象，山本耀司認為：“買快時尚的人很多，但衣服還是一分錢一分貨。手工做的跟電腦做的有很大差異，它里面（手工制作）蘊藏著靈魂和生命力。也正因為它的獨特，所以要穿的得體高級并不容易，必須要有相應(yīng)的精氣神。做衣服的人、穿衣服的人都應(yīng)該在這方面嘗試和努力。”
“把衣服穿的得體，穿出自己的味道，依然是一種不可或缺的文化。我近來有一種強烈的危機感，感覺到一股看不起服裝制作的感性和技巧的趨勢正起。如果想讓這個世界和社會稍微變得好一些，還是要抱著希望與現(xiàn)實斗爭，繼續(xù)往前走?！?/p>
疫情期間，各國實施在家隔離政策，非必要商業(yè)設(shè)施縮短營業(yè)時間乃至暫停營業(yè)，迫使更多的消費者轉(zhuǎn)向線上渠道。
面對消費者穿著打扮、生活方式、消費行為的轉(zhuǎn)變，山本耀司指出：“做衣服的基本還是沒變，更多是銷售方式的改變。疫情發(fā)生后，到店的客人變少了，只能轉(zhuǎn)向電商等非接觸型的銷售手法，線上也是很好的宣傳途徑。”
事實上，Yohji Yamamoto 公司很早之前就已經(jīng)開始布局線上。2018年8月22日，Yohji Yamamoto 推出一站式購物網(wǎng)站 The Shop Yohji Yamamoto，讓顧客能通過網(wǎng)站購買公司旗下多個品牌的商品。
中國市場方面，2019年，品牌注冊開通了微博和微信公眾號。今年7月，品牌中國首家官方旗艦店正式入駐京東。
2020年，Yohji Yamamoto 品牌與全球眾多品牌合作推出了聯(lián)名系列，如 Supreme、Hublot、adidas、Lamborghini、XVessel、New Era 等，這些重磅合作，也讓更多的消費者對這個品牌有所了解，在社交媒體上引起一波又一波的熱議。
另一個在中國社交媒體上引發(fā)關(guān)注的則是，Yohji Yamamoto 旗下 Y’s 品牌在成都開了一家咖啡店，引得眾多粉絲前往打卡。成都店于今年7月開張，占地超600平方米，是品牌在中國大陸的第四家直營門店。這家門店首次與法國國寶級香薰茶品牌 Mariage Frères 合作，打造 Y’s 咖啡，以不斷豐富門店的客戶體驗。除了咖啡之外，這家店還提供鮮榨果汁和茶飲。
在門店打造飲食業(yè)態(tài)的時尚和奢侈品牌并不止 Y’s 一家，包括 Tiffany、Boucheron、Fendi 等在內(nèi)，近年來都在拓展餐飲業(yè)務(wù)，讓消費者能從不同維度感知品牌文化，體驗品牌傳遞的生活方式。
疫情影響下，許多品牌選擇取消線下的時裝秀，轉(zhuǎn)為線上發(fā)布等更多元的展現(xiàn)形式，作為今年10月巴黎時裝周少數(shù)堅持舉辦實體時裝秀的品牌之一，山本耀司則是“Shows Must Go On”堅定不移的支持者。
1981年，山本耀司在巴黎開了一家小小的時裝店，同年還收到巴黎時裝工會（Chambre Syndicale de la Couture Parisienne）的邀請前往巴黎辦展，并被法國媒體 French Journal du Textile 評為全球十大設(shè)計師之一。
除卻2009年和2010年，山本耀司每年都會在巴黎時裝周舉辦4場大秀，包括2場男裝秀和2場成衣秀。2019年則舉辦了一場男裝秀和兩場成衣秀。今年7月10日，品牌發(fā)布了最新的2021春季男裝系列。
“1991年海灣戰(zhàn)爭，也有大面積的限行策略，但我們還是辦了大秀。自1981年登上巴黎時裝周的舞臺以來，我們從未缺席。在我有生之年，還是會繼續(xù)在巴黎辦秀”，現(xiàn)年77歲的山本耀司如此說道。
因為疫情，大秀現(xiàn)場也采取了一些防護措施，例如縮減看展觀眾人數(shù)至以往的1/3（約200人），每兩個觀眾之間相隔1.5米以保持社交距離，包括工作人員在內(nèi)的所有人都要求洗手和佩戴口罩等。“但我還是一如既往，以歪曲破爛的反西式美學理念來設(shè)計制作服裝，可以感知到，現(xiàn)場觀眾接收到了這些理念并為之感動”，山本耀司說道。
“相比之下，法國的疫情較日本更為嚴重，入境限制也十分嚴格，但巴黎辦秀能將作品展示給買手和媒體看，是重要的比賽場合，也是我身為設(shè)計師的存在意義，（我）沒有說不的選擇”，山本耀司如此解釋舉辦大秀的原因。
應(yīng)對疫情所帶來的市場趨勢轉(zhuǎn)變，時尚和奢侈品行業(yè)做出了一系列的調(diào)整，例如 Gucci 擯棄傳統(tǒng)的季節(jié)發(fā)布方式，并通過內(nèi)部的“線上時裝影展”發(fā)布最新系列；Michael Kors 精簡為春夏和秋冬兩個系列；圣羅蘭 YSL、Valentino 退出時裝周另起爐灶等等。
即便多數(shù)品牌有意識的減少了線下走秀活動，但均不曾表明會徹底放棄這一方式，Gucci 每年還是會舉辦兩次走秀活動，圣羅蘭 YSL 和 Valentino 只是脫離了傳統(tǒng)時裝周日程，還是會舉辦獨立的走秀活動。
Dior 在疫情期間推出了極富創(chuàng)意的線上發(fā)布活動，但品牌創(chuàng)意總監(jiān) Maria Grazia Chiuri 和董事長兼首席執(zhí)行官 Pietro Beccari 也直言：線上辦秀只是權(quán)宜之計，回歸線下很重要！
來源：華麗志
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